世事真的很幽默，Supreme在1994年创立时，乃受Barbara Kruger的反消费文化名句「I shop therefore I am (我买故我在)」影响，希望推出不昂贵的street fashion，但事与愿违一直越卖越贵，至去年年尾被美国VF Corporation以21 亿美元收购后，正式进驻义大利米兰Corso Garibaldi 20，有一件 Supreme T恤更在拍卖网站上以 52,000 美金(即近41万港元)高价出售…… 两者的互文性着实有趣。
同样，香港精致餐饮业的近年趋势 ── 中菜方面，各星级食府都努力在摆盘上与国际接轨，由新装修主打手工怀旧粤菜的文华厅到新派的万豪金殿，都注入西方fine dining的演释；而西餐已由近十年流行的法日料理，加入Mono的南美洲法国料理，和 Andō的阿根廷风的法日料理，百花齐放 ── 然而，我觉得更重要的现象，是在同质化的市场环境下，越来越多「隐世」餐厅出现。吊诡的是，越「隐世」、越难订位的餐厅，反而越多人去追捧。
「隐世」是一种符号消费
「隐世」跟奢侈品隐含的「稀少」、「矜贵」象征意义源出一理，在这种寻索与辨识的过程中，正符合aspirational class的口味，因为定义和维系个人阶级的，不再是物质消费，而是精神消费和消费背后的身分认同，此乃更超然又时尚的地位境界。 如伦敦的Selfridges百货公司聚集了Levi’s、 Heinz、Marmite等品牌的特别「低调」版本，就是只有设计而没有logo。 有慧眼的顾客能从手工及设计辨识出这些牌子，塑造品牌的区别。
而在香港，「隐世」已由城市趣味渐变为市场策略。早在六、七年开业的Bibo 是首个把全球最知名的现代及街头艺术家汇聚一堂的餐厅，餐厅没有招牌，只有一道金色门为记，充满神秘感，可惜敌不过疫情，2020年已结业。另外，隐藏于中环威灵顿街的Godenya、安和里的Ronin、上环必列者士街的醍醐……等等都是收费不菲、没有招牌大隐于市，但从不乏人问津的潮人餐厅。
GGodenya没有门牌隐于中环小巷。
另一种的隐世，是「可望而不可即」，即是你知它的存在，但却不易求门。像全香港最大牌的Omakase餐厅Sushi Saito，他们每月只有一日开放订座热线，要订座你首先要打得通、接通了还要是成功的十六位幸运儿，才能于寿司枱前就座。 Sushi Saito是殿堂级，它开创这「吊高卖」的订座方法还能理解，近来却越来越多餐厅仿傚，不单取消电话订座，仅在网上开放28日至60日不等的订位日子，让客人唯有轮候waiting list，再等他们的电邮回复，或每日特定时间去网站等候新一轮开放的座位预订。
经过这样的「仪式」洗礼，未尝味已建立起餐厅的「prestige」形象和万世景仰。
One Of A Kind的桃花源
佩服的隐世餐厅，是由陈幼坚负责视觉设计、关永权设计灯光、位于南丫岛的法国餐厅OOAK──OOAK即One of a Kind的缩写，中文解「独一无二」，并无夸大。首先，他们暂时只招待朋友。为营造难忘的用餐体验，餐厅会派出私人游艇，在鸭脷洲公众码头恭候客人上船。单是这体验，已叫人惊叹。
Photo credits: Amanda Kho
抵达鹿州村，临海有两间简约而前衞的平房，OOAK就在这里，有自建的长堤连接私人小码头，建筑以解构的老船而成，老船木从建造私人码头开始到建筑外观、悬空的跳水台，一切如梦境般展现，客人登岸尤如进入北欧的桃花源。
尽管未公开接受订位，但搜寻者众，很多朋友都向我打探如何可一试这奢华体验。証明「隐世」是大有市场的；当然，在香港寸金尺土的环境下，营造隐世本身已是极大的投资。
