在香港尋找奢華隱世的品味

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世事真的很幽默，Supreme在1994年創立時，乃受Barbara Kruger的反消費文化名句「I shop therefore I am (我買故我在)」影響，希望推出不昂貴的street fashion，但事與願違一直越賣越貴，至去年年尾被美國VF Corporation以21 億美元收購後，正式進駐義大利米蘭Corso Garibaldi 20，有一件 Supreme T恤更在拍賣網站上以 52,000 美金(即近41萬港元)高價出售…… 兩者的互文性著實有趣。

同樣，香港精緻餐飲業的近年趨勢 ── 中菜方面，各星級食府都努力在擺盤上與國際接軌，由新裝修主打手工懷舊粵菜的文華廳到新派的萬豪金殿，都注入西方fine dining的演釋；而西餐已由近十年流行的法日料理，加入Mono的南美洲法國料理，和 Andō的阿根廷風的法日料理，百花齊放 ── 然而，我覺得更重要的現象，是在同質化的市場環境下，越來越多「隱世」餐廳出現。吊詭的是，越「隱世」、越難訂位的餐廳，反而越多人去追捧。

「隱世」是一種符號消費

「隱世」跟奢侈品隱含的「稀少」、「矜貴」象徵意義源出一理，在這種尋索與辨識的過程中，正符合aspirational class的口味，因為定義和維繫個人階級的，不再是物質消費，而是精神消費和消費背後的身分認同，此乃更超然又時尚的地位境界。如倫敦的Selfridges百貨公司聚集了Levi’s、 Heinz、Marmite等品牌的特別「低調」版本，就是只有設計而沒有logo。有慧眼的顧客能從手工及設計辨識出這些牌子，塑造品牌的區別。

而在香港，「隱世」已由城市趣味漸變為市場策略。早在六、七年開業的Bibo 是首個把全球最知名的現代及街頭藝術家匯聚一堂的餐廳，餐廳沒有招牌，只有一道金色門為記，充滿神秘感，可惜敵不過疫情，2020年已結業。另外，隱藏於中環威靈頓街的Godenya、安和里的Ronin、上環必列者士街的醍醐……等等都是收費不菲、沒有招牌大隱於市，但從不乏人問津的潮人餐廳。Godenya沒有門牌隱於中環小巷。

另一種的隱世，是「可望而不可即」，即是你知它的存在，但卻不易求門。像全香港最大牌的Omakase餐廳Sushi Saito，他們每月只有一日開放訂座熱線，要訂座你首先要打得通、接通了還要是成功的十六位幸運兒，才能於壽司枱前就座。 Sushi Saito是殿堂級，它開創這「吊高賣」的訂座方法還能理解，近來卻越來越多餐廳仿傚，不單取消電話訂座，僅在網上開放28日至60日不等的訂位日子，讓客人唯有輪候waiting list，再等他們的電郵回覆，或每日特定時間去網站等候新一輪開放的座位預訂。

經過這樣的「儀式」洗禮，未嚐味已建立起餐廳的「prestige」形象和萬世景仰。

One Of A Kind的桃花源

近大半年令人佩服的隱世餐廳，是由陳幼堅負責視覺設計、關永權設計燈光、位於南丫島的法國餐廳OOAK──OOAK即One of a Kind的縮寫，中文解「獨一無二」，並無誇大。首先，他們暫時只招待朋友。為營造難忘的用餐體驗，餐廳會派出私人遊艇，在鴨脷洲公眾碼頭恭候客人上船。單是這體驗，已叫人驚嘆。